• Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Keegi rääkis suuremast 11/12mm pluserist või nõelast pumbas, et kas see rahulikult sõites annab küttekulule juurde ka ja kas selle nõela vahetusega saab auto peal olles hakkama, või peab pumba autolt maha katkuma ja mingi spets meistri juurde saatma?

kui nüüd öieti aru sain siis, see suurem blunser põhjustab 994 pumbal tunduvalt kõrgemat tyhipööret, ning kohe kindlasti tasuks panna suurem turbo, kuna öhku hakkab väheks jääma. Teoorias kui oskad ise pumba maha vötta ja peale panna, siis hammustad ka läbi kuidas seda vahetada, käis ta vist nii, et taga kaas tuli maha võtta, aga sealt lendab siis koheselt julmalt suur hunnik erinevaid vedrusi ja munasid jne, ning need tuleb pärast öieti tagasi panna, lihtsam lasta see liigutus kellelgi teha.. ja stabiilselt saadakse see lahendus lihtsavaevaga tööle mehhaanilistel pumpadel. Kuid hetkl tean peast et üx höbedane universaal audi a4 on suurema bulnsneriga eestis. Talt saaks küsida, et kuidas ja kust. kuna Vag grupi tdi on ka 994 pumbaga, lissalt jaotur peal on aint 4 kanali ja kaanel on teine pistik.

PS. Jälle sidur libiseb....

Midagi sealt tagant ei lenda, elektroonilist pumpa suht lihtne lahti- kokku panna, tagumist tihendit mitmel vahetanud.

ok, mul kunagi 1 tuttav vöttis pumba tagantpoolt lahti ja siis lendas mönuga asju sealt seest

a sellest üle5 aastat möödas, niiet maikujuta ette ka mix v mida ta lahti võttis.. Löpuks kokku sai siis oli run-a-way diisel tal ning läx vist rauda edasi

Aga siduri siis sain korda, korv oli omadega läbi, vahetasin siis korvi, ketta ja hooratta. Kõik on tore, aga ei lahuta enam korralikult. Proovisin altpoolt suruda vedelikku üles, ca liitri lasin sedapidi läbi, aga paremaks ei läind midagi. Mõni vajutus nagu lahutab ilusti, enamus vajutused ei lahuta korralikult..

muidu tähele panek oli, et see opeli ketas ise on nagu ca 4-5mm kokku liiga kitsas, mõlemalt poolt jääb kitsaks, niiet kogu tööpiind jääb kasutamatta hoorattal ja korvil. bmw 3.0 ketas on suht ideaal mööduga, ehk siis kui kunagi jälle järgi annab siis tuleb pidurimeistris lasta laiemad katted neetida ja peaks ok olema

a ja suurema cooleri eelis mis märkasin sõidus on see, et käiguvahetusel ei pea ootama spoolimist, vaid kui uus käik sees ja sidur lahti siis kohe on röhk üleval ja tömme jätkub, mitte ei pea uuesti spoolima..

http://www.oomipood.ee/product/r16110n- ... amm&s=pote
see pote peaks siis olema idüll.. ärge aint mul eest ära ostke nüüd seda, ma pole ise paar nädalat linna jöudnud selle järgi

Ruc kirjutas:eeem, 3.0d korv ja 2,5td korv vedelevad mul pagassis koos hooratta ja kettaga, sest mul sidur otsustas, et ta ei libise enam
teist korda nimodi juba, eelmine aasta sain korraks läbilibisema, ühekorra. Aga nüüd oli juba raske söita, pidevalt libises, aga nädalake söitmist, ca 1500km hiljem ei libisend enam.
Erinevusi niipalju, et 2,5 ketas ei kasuta kogu tööpinda ära, ca 2mm saab laiema ketta panna, miskipärast usun, et sellest ka piisaks, ehk siis pidurimeistris laiem kate ja korras kui alla annab kunagi, hetkl aga sisuliselt peauus ketas üle v nö tagavaraks.

Aga sain omale installitud suure cooleri. Torud vedasin ja leidsin tänu Vääna-posti romulale.

Rääkisin ka tuttavaga kes turbotamisega rohkem sinapeal, et 2.0 bar igapäevaselt täiesti vastuvõetav sellele mootorile, ning et vähe kütet, aga palju röhku ei ole ohtlik. Kuid siiski ma igaksjuhuks tahan MBC tuppa tuua koos evry mod juhtimisega. Et kui pole vaja jöudu ja vaja ökotada saab kiirelt mugavalt ringi sättida kohe. Ja vastupidiselt ka kohe mugavalt tehtav

Asi mida hetkl otsin on EGT, ehk siis väljalaske gaaside temp andur. Ise mötlesin, et hea koht talle on egr toru asemele
aga andur ja näidik on tiba kallid,

Siiani on siis kogu asi läind maksma
- egr pimedaks, 1KROON münt.
- Sumps toruks. 20eur toru, 5eur klambrid.
- 17eur cooler, 10 eur torud ja lödvikud.
- MBC 15eur, 5 eur vaakumvoolikud
- potensomeeter 1,5.- juhe 3.- onoff lüliti 0,50.-
- differ mis läheb kempiks on doonorilt, ehk siis 0.-

kokku siis 77.- Eriti low budget duuning, siit saaks tegelt kui väga tahta siis mbc ja poteka maha vötta, ehk siis 54eur v

Niih pikalt eemal olnud kuid endiselt mitte veel Omega omanik

Millise ja kui suure cooleri panid ?
Kui EvryMod-i toimima saad äkki tuled Keilasse näitama

viskaks ka projektile pilgu peale

nii, evrymod peal, vahe on ikka jam

pehmelt öeldes tuntav

aga önnestus saada vigane potekas, peab kergelt surveall hoidma siis nagu toimib, niiet pidi seda ka omakorda modima

tahan veel nüüd siis kaane maha koputada natuke, ökoks tagasi,
aga oskab keegi ütelda, et mis see ideaal väärtus on tühipöörde kütuse koguseks, et kompu oleks kõige täpsem, auto ökom, ning päris ulmeuimane ka pole... ma omapeast tahaks ütelda 4,5mg/stroke, aga pole kusagilt leidnud mingit asjalikku andmebaasi, et võrrelda ja kindel olla...

a ja mida arvate ideest, et kasutada ära egr auku EGT sensori jaoks

vöi on parem olla tal peale turbot?

Cooler on mul volvo 940 pealt, möödud olid kärjel 600x400x50 pmtselt samasuur kui omegal endal antifriisi raidikas... vahele istus nii, et tuli kuvaldat näidata autole natuke

torud ja voolikud leidsin suvaliselt romulast ringi jalutades, 1 voolik tuli saabilt, 1 volvolt, 1 trasitilt jne

tegelt oleks pidand üles märkima, et mis millelt, aga kuna peale 4jandat tiiru läbiromul oli neid voolikui ja torujuppe terveunnik kogunend siis ei teind väga vahet enam..

5mg peaks küttekogus olema

Postitatud: **01 Apr 2014 04:41**

nonii

Nägu on naerul, et vana diisel liigub

Turbo siis üle 1,5 bar ei oska puhuda ja jätkusuutlik röhk on 1,45 kanti..

evriga siis ka leidsin piiri, kus ta tühipöördel ei lähe lõhkuma, enne liiklesin palju rikkamaga, aga lõhkuma ei saanud, nüüd kohapeal regullides leidsin piir üles endal kus on reaalselt selline seis, et nupp sisse ja paugutama, nii et laiali ei lähe

üksikut kiirendus sööstu saab ka rikkamaga teha, aga kui läbilinnakese vähe kiiremini liigelda siis on täpselt piiripeal.. homme möödan üle, et mis ta mul jäi.
Aga edasi liigub see vanadiisel küll. suure musta viskab enne turbo sekkumist välja ja siis aint sudu taga mitte paks must nagu enne sama regulliga. Tyhipööre paigast ja lonkab kui nupp sees

2013a skoda 1,8T bensukas läks küll veel eest ära, aga mitte kiirelt, 1 ja teise käiguga veel minukasuks

8 käiguline dsg teeb omatöö
(testisin ja regullisin körvalisel poolsuletud teel, keila küljeall siuke koht)

Järgmine samm siis visko minema vahelt ja kondi ventikad siis jahutusega tegelema.
Tunda lausa kuda visko taha tuleb... vblla siis ka ei jõuaks enam skodlac eest, laiema rehvi pean ka hankima 205 ei saa maase starti

aga temal on Launch controll

Aga see evry siis olemuselt lihtne, pumba pistikud 2 ja 3 siis, nende vahele potekas ja on off nupp, potekal 1 ja 2 sildada. Ning hakkab juhtuma asju...

Aga automaadiga inimesed, teile kurvad uudised. teil on ar25 kast, bensukatel ar35 sisuliselt siis 250nm ja 350nm on nende piir ja sealt ka nende nimi nagu

saab teha neist hübriidi
Täpsemalt siis ühelt asjalikult omega diisel projektika teemast.
http://prj-tuning.com/?p=163

Vana teema kyll, aga sai ka proovitud seda evry modi ja mul ei funksi päris nii nagu peaks. Ei saa asja niimodi tööle, et tyhikäik normaalne oleks. Yhele poole löppu keerata siis raputab korralikult, teisele poole keerama hakata, siis mingi hetk sureb välja lihtsalt. 1K Pote. Mis on valesti

Kas ta mitte ei peagi peale keerates raputama hakkama? Videod mida näinud olen siis seal kõigil mootor hakkab raputama kui peale keeratud on.

Selles asendis kus takistus 1k on peaks vist töötama normaalselt, nagu ma aru olen saanud. Pmst mu eesmärk polegi mingi rappuva asjaga ringi kärutada. Ma tahaks kruttida niipalju peale, et liiguks edasi ja oleks tyhikäik normaalne, ja rohkem seda asja ei torgikski. On see reaalne plaan ?

jep, peab raputama hakkama. Kui aga välja sureb, siis on viga kuskil mujal. Kui pote on maha keeratud, siis peab originaal seade töötama. Või sa mite ei sildanud vaid panid pote jadamisi?

Ma suurem asi elektrik ei ole, mis neil vahet on

Yks juhe läheb pote esimesse klemmi, teine juhe läheb kolmandasse. Pote esimene ja teine klemm on omavahel yhenduses. Testriga proovides nagu tundus köik okei olevat. Ja välja suremine oli 100 prossa pote kruttimisest tingitud, proovisin käivitada ja ei läinud käima. Keerasin veits teises suunas ja läks kohe.

shakawkaw kirjutas:Ma suurem asi elektrik ei ole, mis neil vahet on

Põhikooli füüsika
https://www.tooriistamaailm.ee/media/wy ... rallel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata toda pilti, ülemised ja alumised akupakid(1+1) on omavahel paraleelselt ehk sillatud(ülemise ja alumise mõlema akupaki pinge on jätkuvalt 6v), ülemine ja alumine komplekt(2+2) on aga jadamisi ühendatud, mis teeb kogu ahela pingeks 12v.
Ma paremat pilti ei viitsinud otsida, esimene googli tulemus

Ühes'õnaga, ma olen suht kindel, et sa tekitasid jadamisi ühenduse ja seetõttu auto välja surebki, kuna sa keerad isegi originaal näidu maha.

Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)

Re: Turbo Diisel kiiremaks ja võimsamaks :)